Как сделать крышу дома своими руками? Именно для ответа на этот вопрос была написана данная статья. Про утеплительные материалы, и кровельное покрытие, уже всем давно все известно, по этой причине, в данной статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю.
Мауэрлат является основой, которая берет на себя основную долю нагрузок конструкции. Если говорить понятным языком, то мауэрлат является основанием, поверх которого и будет строиться кровля. Для обустройства основы пользуются балками, с сечением, равным 150 на 150 мм. Они устанавливаются в параллельной плоскости с коньком кровли.
Закрепление балок мауэрлата должно быть крайне надежным, это делается для того, чтобы кровле был нестрашен ветер и погодные катаклизмы. В идеальном варианте, данные действия осуществляются ещё тогда, когда строятся стены. Чтобы это сделать, нужно четыре верхних ряда кирпичей проложить толстой проволокой. Данная проволока называется катанкой, и её расположение должно быть с метровым зазором.
Середины проволоки должна находиться в стене из кирпича, а её концы, которые свободно свисают, должны иметь такую длину, чтобы её хватило на последующую обвязку бруса. В том случае, если проектом дома не предусматривается штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки должен быть осуществлен внутри раствора, так он не будет заметен.
Важным моментом является то, что мауэрлат должен отступать от кромки стенки не менее чем на 100 мм. Чтобы уберечь балки от гниения, под ними подкладывается толь несколькими слоями.
При строительстве кровли, обязательным условием является обустройство надежного каркаса.
Каркасом называется стропильная система, прикреплённая на мауэрлат. Обязательно нужно учесть, что если длина балок будет больше чем 4,5 м, то дополнительно придется смонтировать прогоны.
Оптимальное сечение балок, используемых чтобы простроить каркас крыши в кирпичном доме, равняется 70 на 150 мм.
Крепеж стропил на мауэрлат осуществляется при помощи специального выреза, который фиксируют при помощи двадцатисантиметровых гвоздей. Забивка гвоздей должна производиться по такому принципу:
Этот способ крепления стропильной системы не позволяет её перемещаться из стороны в сторону.
Крепление верхних концов стропил производиться внахлестку, она на другой. Одна балка, своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся при помощи гвоздей, хотя можно для этого использовать и болты.
На этом, работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.
Строительство крыши своими руками требует серьезной подготовки. Необходимо разработать проект конструкции крыши и кровельного пирога, выполнить соответствующие расчеты, подробно ознакомиться с технологией работ.
Строительство начинается с расчетов стропильной системы и материалов для кровли. Стропильная система состоит из бруса и досок. Конфигурация конструкции зависит от выбранного типа крыши, она может быть односкатной, двух- или четырехскатной, с прямыми или ломаными скатами.
При расчете мощности стропильной системы и шага установки стропильных ног, важно учесть нагрузки на кровлю, которая суммируется из отдельных нагрузок :
Снеговая и ветровая нагрузка зависят от климатических особенностей региона (что требует вводить поправочные коэффициенты при расчетах), а также от угла наклона скатов крыши .
При расчете материала на крышу важно учитывать рабочие размеры листовых кровельных материалов, так как они укладываются внахлест. Чтобы минимизировать отходы утеплителя и упростить его монтаж, шаг стропил рекомендуется выбирать с учетом подходящей ширины теплоизоляционного материала .
Ширина жесткого листового материала должна соответствовать шагу установки стропил, а ширина ватного материала (базальтовой или стеклянной ваты) должна превышать данный параметр примерно на 10 мм. Это позволяет монтировать мягкие плиты или рулонный материал в пролеты враспор, без зазоров.
Расчет строительства крыши можно вести самостоятельно, используя соответствующие таблицы из справочной литературы, либо прибегнув к специализированному калькулятору, которых в сети интернет предостаточно. Расчет сложных крыш рекомендуется доверить профессиональному архитектору.
При расчете стоимости возведения крыши количество каждого из основных материалов умножается на его стоимость и к полученному значению прибавляется 10%. Нельзя забывать и о расходных материалах – крепеже, герметике и т.д. В общую стоимость также входит транспортировка материалов.
Строительство крыши дома выполняется на основе детально разработанного проекта, в котором указаны длина и сечение всех элементов конструкции, а также принципы выполнения узлов крепления.
Для монтажа каркаса важно использовать хорошо просушенный (влажностью до 15%) пиломатериал высокого качества – без сколов, трещин и других дефектов. Это гарантирует необходимую надежность стропильной системы, а также исключает деформацию ее элементов в процессе эксплуатации. Каркас крыши преимущественно возводится из древесины хвойных пород, так как этот материал отличается прочностью, устойчивостью к гниению, долговечностью.
Чтобы повысить огнестойкость и защитить деревянные элементы каркаса от повреждений микроорганизмами, перед установкой их обрабатывают специальными огнеупорными и антигрибковыми средствами . Огнебиозащитный состав наносится в два слоя, при этом второй слой можно наносить лишь после того, как полностью впитается и высохнет первый. К монтажу деревянных частей каркаса приступают после их полного высыхания.
Особенно важно тщательно обработать защитными средствами элементы карниза.
В стропильной системе могут быть задействованы и элементы, выполненные из металлопроката – уголки, швеллера. Но металлические конструкции при самостоятельном возведении крыши используются достаточно редко, так как их монтаж требует использования сварочного оборудования.
Строительство крыши своими руками обычно подразумевает реализацию относительно простых проектов: односкатных крыш, двухскатных простых и ломаных. Сложность возведения четырехскатной вальмовой кровли или полувальмовых крыш (датской, голландской) в первую очередь заключается в необходимости произвести сложные расчеты и максимально точную разметку. Кроме того, монтаж диагональных стропил вальмовой крыши должен быть выполнен безукоризненно, так как в противном случае кровельная конструкция не сможет выдерживать эксплуатационные нагрузки. Исключительно профессионального подхода требует расчет и монтаж многощипцовых кровель, крыш со сложными архитектурными формами.
Чтобы возвести крышу, следует разобраться в основных принципах строительства ее каркаса. В целом, работа делится на следующие этапы :
Для возведения крыши дома своими силами требуется 2-3 человека, обладающих навыками работы со строительными инструментами.
Видео с пошаговой инструкцией поможет наглядно ознакомиться с основными принципами монтажа стропильной системы.
Перед тем, как строить крышу дома, необходимо закончить возведение стен сооружения на полную высоту и уложить на их горизонтальную поверхность гидроизоляцию – слой толя или рубероида. Если предусматривается строительство двухскатной или односкатной крыши, гидроизоляция под мауэрлат выполняется на двух стенах, на которые будут опираться стропильные ноги. Возведение четырехскатной кровли подразумевает монтаж мауэрлата по всему периметру здания.
Мауэрлат – деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, лежащий в основе всей конструкции крыши. Он служит для равномерной передачи нагрузок на стены и фундамент дома, а также является местом крепления крыши к зданию. Чтобы закрепить мауэрлат на стенах выполняется монолитная бетонная балка с металлическими шпильками, либо вмуровывается в кладку кованая отожженная проволока.
Размер сечения бруса выбирается в зависимости от сложности и общего веса каркаса крыши. Если мауэрлат монтируется по всему периметру, его элементы между собой соединяются методом врубки одного в другой на 500 мм по всей ширине, а для дополнительной надежности используются гвозди или болтовое соединение.
Чтобы исключить смещение крыши под ветровыми или другими нагрузками, крепление мауэрлата следует выполнить максимально надежно.
Сборка стропильной системы начинается с установки стропильных конструкций на обоих фронтонах. Если в середине дома проходит перегородка или несущая стена, это позволяет уложить на нее балку и установить опоры для конькового прогона. В этом случае стропильные ноги верхней частью крепятся к коньковому прогону, а нижней – к мауэрлату.
Если сооружение имеет небольшую ширину, устанавливаются А-образные стропильные конструкции без конькового прогона. Горизонтальная перемычка (ригель) придает конструкции жесткость и снижает нагрузку на распор, которая передается на стены. Крепление стропильных ног в верхней части усиливается деревянной или металлической пластиной-накладкой.
Нижняя часть стропил может упираться в мауэрлат срезанным торцом – в этом случае стропильная система выполняется без свеса. Если проект предусматривает возведение крыши со свесом стропильных ног, в нижней части стропила вырезается выемка таким образом, чтобы стропило горизонтально расположенной частью выреза упиралось в мауэрлат.
Строительство крыши дома может выполняться без укладки мауэрлата на длинных стенах. В этом случае монтируются балки поперек длинных стен, при этом длина балок превышает ширину здания. Шаг укладки балок должен совпадать с шагом стропил. Важно надежно закрепить балки – вмурованной проволокой или насадить на вмонтированную в бетон арматуру. Нижние концы стропильных ног крепятся к балкам без свеса или со свесом.
При возведении с жилым мансардным этажом обычно применяются стропильные системы с наслонными стропилами . Это означает, что стропильные ноги имеют дополнительную точку опоры. С этой целью устанавливаются специальные опорные стойки, соединенные прогонами. Кроме того, для обеспечения жесткости конструкции применяются подкосы и другие элементы.
К созданию кровельного пирога приступают после установки стропильной системы. В первую очередь рекомендуется уложить гидроизоляцию – специальную мембрану или рубероид. Она крепится к стропилам. Важно не делать перехлест гидроизоляции через конек – это ухудшит вентиляцию кровли. Поверх гидроизоляции на стропила набиваются бруски сечением 50 мм – контробрешетка. Это позволяет создать необходимый воздушный зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием.
Обрешетка крепится к контробрешетке. Она может выполняться из досок, брусков или плитных древесных материалов (сплошная обрешетка). Тип обрешетки напрямую зависит от особенностей монтажа выбранного кровельного материала.
На следующем этапе выполняется укладка финишного кровельного покрытия. Для скатных крыш обычно используются :
Утепление скатной кровли выполняется изнутри . В качестве теплоизоляторов могут фигурировать материалы из растительных волокон (маты из соломы, морских водорослей, пеньки), из целлюлозы (эковата). Но чаще всего применяется минеральная вата – экологически чистый огнестойкий волокнистый материал, полученный из расплава базальта или стекла. Несколько реже применяются листовые и напыляемые полимерные теплоизоляторы – они дороже, кроме того, листовой пенополистирол и пенополиуретан имеют определенные недостатки в монтаже, а для напыления пеноизола требуется специальное оборудование.
Технология строительства крыши подразумевает монтаж паробарьера из специальной мембраны. Он позволяет уберечь утеплитель и деревянные стропила от разрушительного воздействия влаги.
Не рекомендуется заменять мембрану полиэтиленовой пленкой и другими материалами.
На видео представлены основные этапы монтажа крыши частного дома своими руками.
Все больше людей стремятся воплотить в жизнь сокровенную мечту – выбраться из многоэтажной городской застройки в собственный дом. Приобретенный загородный участок быстро превращается в строительную площадку. И, в соответствии с природным менталитетом большинства российских мужчин, работы по возведению нового жилища очень часто проводятся собственными силами. Причем , многие из самодеятельных мастеров вовсе не обладают большим опытом в этой сфере, учатся буквально на ходу, ищут полезную и достоверную информацию в доступных источниках, в том числе – на страницах интернет-ресурсов , посвящённых строительству. Надеемся, что наш портал окажет им серьезную помощь в этом вопросе.
Итак, после того как на надёжном фундаменте подняты стены дома, необходимо, не затягивая с этим, переходить к созданию крыши и настилу кровельного покрытия. Вариантов здесь может быть множество. И одним из наиболее часто применяемым является двускатная конструкция крыши. Она не столь сложна в расчетах и монтаже, как некоторые другие, то есть с ней должен справиться даже начинающий строитель. Поэтому тема настоящей публикации - строительство крыши частного дома своими руками на примере двускатной стропильной системы с
Следует сразу оговориться, что в статье не дается готового «рецепта». Целью ставится продемонстрировать принципы проведения расчета двускатной крыши и последовательность ее возведения. А обладающий соответствующей сметкой мастер должен уже привести полученные рекомендации к своим, конкретным условиям строительства.
Базовый принцип конструкции двускатной крыши, наверное, понятен уже исходя из ее названия. Кровля такой крыши образует две плоскости, сходящихся по линии конька, и опирающиеся на длинные стены дома (по карнизным линиям). С торцевых сторон крыша ограничивается вертикальными фронтонными стенками. Как правило, и по линии карнизов, и по фронтону кровельное покрытие несколько выпускают наружу, за пределы здания в плане, чтобы образовывались свесы, предохраняющие стены от прямого попадания атмосферных осадков.
Чаще всего скаты имеют симметричную форму. Прибегают иногда и к асимметрии, когда скаты расположены под разным углом к горизонту и, соответственно, отличаются и своей длиной. Но это - отдельные случаи , и в рамках настоящей публикации рассматриваться не будут.
Высота крыши в коньке, то есть и крутизна скатов могут сбыть разными – все зависит от планируемого использования чердачного помещения, архитектурной задумки хозяев, разновидности применяемого кровельного покрытия.
Двускатные крыши доказали свою высокую надежность . А относительная простота конструкции и делает их столь популярными среди частных застройщиков.
Внешнее сходство двускатных крыш вовсе не означает единообразие конструкции их стропильных систем. Вот как раз в этом вопросе могут быть существенные различия, зависящие как от размеров здания, так и от его конструктивных особенностей.
По принципу строения стропильные системы двускатных крыш можно разделить на две группы:
Для придания дополнительной жесткости такой конструкции стропильные ноги каждой пары усиливаются горизонтальными затяжками (схватками). Могут применяться и вертикальные стойки с опорой на балки перекрытия, или диагонально установленные подкосы.
В любой из систем, особенно в тех случаях, когда стропильные ноги имеют значительную длину, применяются дополнительные элементы усиления. Это необходимо для исключения вероятности прогиба бруса или даже его перелома под действием нагрузок. А нагрузки здесь будут испытываться немалые. Прежде всего, это статическая, обусловленная весом самой стропильной системы, обрешетки , кровельного покрытия и его утепления, если оно предусматривается проектом. Плюс к этому – большие переменные нагрузки, среди которых на первое место выходят ветровая и снеговая. Поэтому стремятся для стропильных ног предусмотреть необходимое количество точек опоры, чтобы не допустить возможной деформации.
Некоторые их элементов усиления показаны на схемах конструкции стропильной системы:
На иллюстрации выше показан пример наслонной стропильной системы:
1 - Мауэрлат. Обычно это брус, жестко закрепленный на верхнем торце внешних стен здания. Он служит опорой и основанием для закрепления нижней части стропильных ног.
2 - Лежень. Брус, закреплённый на внутренней перегородке строения.
3 - Стойка (другое название – бабка). Вертикальная опора, идущая от лежня к коньковому прогону.
4 - Коньковый прогон. Брус или доска, связывающая центральные стойки и служащая основанием для закрепления верхних концов стропильных ног.
5 - Стропильные ноги.
6 – Подкосы. Это дополнительные элементы усиления, посредством которых можно уменьшить свободный пролет стропильной ноги, то есть создать для нее дополнительные точки опоры.
7 - Обрешетка , которая должна соответствовать выбранному кровельному покрытию.
крепления для стропил
В системах висячего типа усиление производится установкой горизонтальных затяжек (поз.7), которые жёстко связывают противоположные стропильные ноги, и тем самым снижают распирающую нагрузку, действующую на стены здания. Таких затяжек может быть и несколько. Например, одна устанавливается в нижней части, ближе к уровню мауэрлата или даже практически вровень с ним. А вторая – ближе к коньковому узлу (е е часто еще называют ригелем).
При большой длине стропил бывает необходимо применить еще и вертикальные стойки (поз. 3) или диагональные подкосы (поз. 6), а нередко – оба этих элемента в комплексе. Опорой для них могут служить балки перекрытия (поз. 9), как показано на иллюстрации.
Следует правильно понимать, что показанные схемы – это вовсе не догма. Бывают и иные конструкции стропильных систем. Например, нередко применяется крепление нижней части стропильных ног не к мауэрлату, а к вынесенным за границы стен дома балкам перекрытия. Таким образом, сразу задается необходимый
В крышах больших по площади домов могут применяться и более сложные схемы. Например, стропила связываются дополнительными продольными прогонами, которые, в свою очередь, опираются на вертикальные стойки или на подкосы. Но браться за создание таких сложных систем, не имея хорошо наработанного опыта в этой сфере – вряд ли разумно. Поэтому ограничимся рассмотрением строительства довольно простых по конструкции двускатных крыш.
Возведение стропильной системы и обустройство на ее основе кровли всегда должно начинаться с проведения необходимых расчетов . Какие же задачи при этом ставятся?
Перечисленные параметры позволят максимально точно составить схему и чертеж стропильной системы, правильно расположить все ее элементы. По имеющейся схеме будет намного проще рассчитать, сколько и какого материала потребуется для проведения монтажа.
Чтобы в ходе изложения порядка проведения расчетов было понятнее, основные величины схематично показаны на иллюстрации ниже:
Д - ширина дома (размер фронтонной его стены);
Вк - высота крыши в коньке над плоскостью мауэрлата или балок перекрытия, в зависимости от того, к чему будут крепиться нижние концы стропильных ног;
а - угол крутизны скатов крыши;
С - рабочая длина стропильной ноги, от конька до мауэрлата;
ΔС - удлинение стропильной ноги для формирования планируемого карнизного свеса;
Ш - шаг установки стропильных ног.
Начнем рассмотрение перечисленных выше вопросов по порядку.
Эти две величины – тесно взаимосвязаны. И к их расчету можно подходить с различных сторон, принимая за исходные те или иные критерии.
Но не забываем и про то, что чем длиннее стропильные ноги, тем сложнее в обустройстве будет сама система, которая потребует немало усиливающих деталей.
Для мансардного помещения, безусловно, предпочтительнее ломаная стропильная система. Но если все же планируется двускатная, то немало пространства съедают угловые зоны по линии соединения стропил мауэрлатом. Приходится увеличивать крутизну скатов (см. выше).
Правда, и здесь может быть приемлемое решение. Например, мауэрлат расположен не на уровне перекрытия, как в «классическом» варианте, а на боковых стенах, которые намеренно подняты над перекрытием на определенную высоту. Тогда и при большой крутизне скатов, и без особого усложнения конструкции системы, магнон добиться весьма просторных помещений мансарды.
металлочерепица
Кстати, именно такой вариант и будет рассматриваться ниже, когда рассказ пойдет уже о проведении монтажа стропильной системы.
Правда, при таком подходе нельзя забывать, что у любого кровельного покрытия есть определённые нижние границы крутизны скатов. Например, если планируется укладка штучной черепицы, то необходимо обеспечить угол крутизны не менее 20, а для некоторых моделей – даже 30 градусов. Так что если в планах уже есть то или иное кровельное покрытие, следует соотнести его характеристики с высотой и крутизной крыши.
Итак, как проводится расчет . В качестве неизменной величины – константы у нас выступает ширина дома по фронтонной стене (Д ). Используя известную тригонометрическую формулу, несложно отыскать высоту (Вк ), отталкиваясь от планируемой крутизны скатов (угол а ).
Вс = 0,5 ×Д × tg a
Понятно, что для расчета симметричной двускатной крыши берётся половина ширины здания, то есть 0,5 ×Д.
Еще один нюанс. При расчётах по данному соотношению за высоту принимается разница высот точки конька и плоскости мауэрлата. То есть далеко не всегда подразумевается превышение над чердачным перекрытием - это следует иметь в виду.
Упомянутая формула заложена в предлагаемый калькулятор.
Чтобы самому установить двускатную крышу, достаточно средних навыков выполнения плотницких работ и понимания технологии её изготовления. Во всем этом несложно разобраться. Нужно также привлечь к процессу толкового помощника, потому что многие операции одному человеку выполнить не под силу. Поэтому многие без сомнений берутся за эту работу и успешно с ней справляются.
Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.
Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой
Однако сооружение крыши - ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:
Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.
Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.
При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.
В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:
В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:
Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.
Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.
Двускатная крыша позволяет устроить небольшое мансардноре помещение на втором этаже Угол наклона двускатной крыши подбирается исходя из интенсивности ветров и средней снеговой нагрузки в районе строительства Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может являться центральным элементом общего дизайна здания Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми
Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.
При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.
Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м 2 .
В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.
Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2 .
Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м 2 .
Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:
Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.
С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.
Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:
Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:
Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.
Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее - его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:
При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.
Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.
Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.
Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности - дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.
Брус бывает стандартной длины - 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.
Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.
Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.
Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами Проволока также устанавливается на этапе кладки стены Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы
Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.
При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.
Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.
Монтаж стропильных пар производится тремя способами:
При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.
Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:
Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.
При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.
Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.
Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.
Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:
Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.
В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.
Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.
При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:
Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.
Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:
При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.
Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:
После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.
Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом - не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.
Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.
В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.
Свесы кровли, как фронтонные, так карнизные, кроме чисто декоративной функции предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега. Их размеры обычно составляют 50–60 сантиметров. Оформление свесов производится различными материалами:
Способов устройства свесов несколько:
По подшивке нужно выполнить вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но крупные необходимо закрывать мелкоячеистой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения в подкровельное пространство птиц и вредных насекомых. Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решётками.
Вентиляция и устраивается только на карнизных свесах, для фронтонных выступов она не нужна.
При современном изобилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу самостоятельно. Экономия средств при этом будет довольно значительной. Но она может обернуться и убытками, если тщательно не продумать каждый свой шаг при строительстве. Успехов вам!
Первое, что видит, приближаясь к постройте, человек – это крыша. Данная часть дома играет основную роль в общем дизайне интерьера и предназначена для защиты всего строения и его жильцов от негативных погодных факторов (ветер, осадки), от суточного и сезонного перепада температур, от теплового и космического излучений, от вредных веществ и шума, оседающих на поверхности крыши из атмосферы (выбросы с предприятий, выхлопные газы).
Правильно сконструированная крыша пожароустойчива, не боится конденсата и эффективно противостоит любым нагрузкам. Для этого очень важно подобрать кровельный материал и форму крыши.
Самыми успешными считаются полувальмовые и вальмовые крыши с четырьмя скатами. А к материалам кровли относят мягкую черепицу, шифер, еврошифер или ондулин. Перед началом процесса монтажа крыши следует установить обрешетку под профнастил, осуществляя по инструкции все действия, включая и крепление стропил к мауэрлату и установку дымохода для вывода продуктов сгорания.
Оптимальная крыша прекрасно вентилируется, она хорошо защищена от шума, высоких температур и воды, долговечна, устойчива к механическим повреждениям, имеет привлекательный внешний вид.
Среди ее преимуществ различают возможность экономии на материале и строительных лесах, оперативность и легкость возведения, малый вес.
Недостатки: небольшие размеры чердака или ее отсутствие, не самый презентабельный внешний вид.
Ее очевидными плюсами считаются относительно небольшой вес (в сравнении, например, с четырехвальмовой), довольно большое помещение для чердака, возможность обустройства мансарды под кровлей, а также эстетичный, гармоничный внешний вид. Этот тип крыши прогревается с обеих сторон.
Особо выделяющимися недостатками данная крыша не обладает. Однако, в сравнении с односкатной, она менее экономична в плане расходного материала и более тяжелая. Для двускатной крыши требуется конек и желоба для отвода талой и дождевой воды.
Этот вид кровли не отличается особой популярностью, так как его возведение – дело сложное. Самостоятельно выполнить подобную кровлю правильно практически невозможно без специальных навыков. Положительными качествами этого типа кровли считается его эстетически привлекательный вид и объёмное чердачное помещение.
Присущая возможность четырехстороннего прогревания значительно утепляет чердак. Среди главных недостатков этого типа более всего выделяются большой вес и, как было сказано выше, сложность проведения монтажных работ.
Наиболее идеальный выбор для разноуровневых зданий или сооружений, выполненных в нетрадиционной прямоугольной форме. Такая крыша выглядит оригинально и гармонично вписывается практически в любой участок.
Комбинированный тип значительно проще возводится, поскольку его можно строить не целиком, а отдельными участками. Изначально накрывается один скат террасы, который находится на втором этаже, затем над спальнями возводится двускатная крыша.
Кроме того, различают крышу Судейкина, шатровую кровлю, представляющую собой четыре одинаковых ската, имеющих форму равнобедренных треугольников и прочие.
При всем разнообразии видов крыш их возведение основывается на нескольких главных принципах. Уловив их суть, можно даже самые сложные кровельные варианты возвести самостоятельно.
Это ничто иное как фундамент, на который возлагается основная часть нагрузки. На нем возводится вся кровля. Используются балки с сечением 15х15 см. Они монтируются параллельно коньку. Для повышения прочности и устойчивости крыши по отношению к неблагоприятным условиям погоды балки мауэрлата надежно скрепляются, причем это необходимо выполнять еще при укладке стен здания. С этой целью между кирпичами или блоками кладки на расстоянии в один метр монтируется прочная толстая веревка. Ее называют катанкой.
Среднюю часть проволоки следует укрепить в кирпичной кладке, а концы – лишить свободными. Их длина должна соответствовать для крепежа следующего бруса. В том случае если планируется оштукатуривание, то внешний конец веревки необходимо вмонтировать в раствор. От края стены мауэрлат должен отступать как минимум на 10 см с учетом укладки слоя толя, поскольку это поможет предохранить балки от процессов разрушения (гниения).Для обеспечения достаточного уровня прочности кровли нужно позаботиться о каркасе. Под каркасом подразумевают прикрепленные стропила к мауэрлату. Необходимо учитывать, что если длина балок превышает 4,5 см, то понадобится дополнительно смонтировать прогоны. Наиболее оптимальным размером балок считается сечение в 7х15 см.
Стропила крепят к мауэрлату при помощи специального выреза, который фиксируется гвоздями в 20 см. Их забивают следующим способом:
Благодаря подобной технологии стропило прочно крепится и становится неподвижным. Верхняя часть балок, которая расположена внахлест, притягиваются друг к другу так, чтобы край одной из них перекрывал окончание параллельной. Их монтирование выполняется при помощи болтов и гвоздей.
Для того чтобы уменьшить воздействие распорной силы на мауэрлат и повысить прочность и устойчивость крыши, стропильные ноги следует монтировать между собой, используя балки с сечением 5х15 см. Их называют «ригелем». Его размер и расстояние между балками стропил, которые необходимо соединить, полностью соответствуют друг другу. Крепеж осуществляется при помощи гвоздей.
Кроме того, нужно позаботиться о креплении этого элемента к каждой стропильной ноге кобылки. Это доска с сечением в 50х100 см. Ее крепят при помощи шурупов и металлических скоб к одной ноге стропила. Длина рассчитывается очень просто – к длине свеса следует прибавить 50 см. Для пропуска каких-либо сложностей о заготовке кобылки нужно позаботиться заблаговременно. На доске шириной 15 см делается вырез. С его помощью выполняется крепление к мауэрлату.
Также не нужно забывать о том, чтобы стропила и доски в точности сходились. Все подобные работы лучше всего закончить к началу строительства стропильной системы, так как это значительно облегчает процесс сборки конструкции. Дополнительно выбирается величина угла наклона будущей кровли. Грамотный выбор подразумевает учет специфики местности. К примеру, при наличии регулярных осадков и довольно холодного типа климата наиболее подходящим углом наклона считается – от 40 о до 45 о.
На подобной крыше не накапливается снег, что дает возможность избежать увеличения показателя давления на перекрытие. Промежуток расстояния между стропильными ногами должен быть не менее одного метра. При сухом и жарком климате минимальным углом наклона может быть 3 о.В тех зонах, где присутствуют сильные ветра, оптимальной величиной угла считается 20 о. Для проведения точного расчёта необходимо воспользоваться профессиональными строительными правилами. Специалисты эту величину измеряют при помощи уклонометра. К началу измерений следует подсчитать подходящий угол. Поэтому применяется формула: величина угла наклона прямопропорциональна высоте конька, которая делится на цифру образовавшуюся путем деления длины крыши на 2.
Для кровельного перекрытия необходимо выполнить обрешётку. Если Ваш выбор пал на черепицу – обрешетка обязана быть сплошной.
Для начала работы понадобятся целостные деревянные доски с толщиной примерно в 25 см. Особое внимание следует обратить на отсутствие трещин или сколов. Их показатель длины должен быть равным двум пролётам стропил, то есть два метра. Стыки будут расположены сугубо на опорах с расстоянием в 5 мм. Используемые доски для формирования конька необходимо располагать на наиболее близком расстоянии. Скрепление выполняется при помощи гвоздей (20 см).Именно от выбора варианта обрешетки будет зависеть тип кровли. Если подразумевается создание мягких рулонных кровель, то настил должен быть сплошным (целым). Если крыша будет металлической или выполненной из шифера – разряженная обрешетка. При необходимости настил может быть двойным, но в этом случае первый слой укладывается в стандартном порядке, а второй – вдоль спуска, то есть перпендикулярно.
Естественно, что для перекрытия кровли одной обрешетки недостаточно. Необходимо подумать и о поддержании ее целостности при эксплуатации. Для того чтобы черепица проветривалась, следует оставлять зазоры в обрешетке, по 2 или 3 канала вентиляции с каждой стороны. Они должны начинаться внизу свеса, а заканчиваться выше (по возможности). Ширина около пяти сантиметров. В верху монтируется выход под вытяжку, что дает возможность выводить воздух.
Для повышения защиты кровельного покрытия от воздействия конденсата на обрешетку понадобится уложить подкладочный слой. Его установка выполняется сугубо по краям, где есть большая вероятность просачивания воды (возле труб, к коньку, на внутренние ендовы). Ширина подкладки должна составлять около 40 см. Ковер прибивают при помощи гвоздей или шурупов на расстоянии примерно в 25-30 см.
При необходимости настилается еще один слой, который располагается поверх уже прикрепленного. Также обязательна проклейка нахлесток. Для этого используют битумный клей.
До перекрытия есть еще один этап – установка капельников. Это пластины из металла, защищающие карниз от проникновения влаги. Планки прибиваются благодаря гвоздям на расстоянии в 10 см, нахлёст – 5 см. Таким же способом осуществляется крепление капельников на коньке.
Гибкая плитка прикрепляется к пластинам, способствующая улучшению не только функций капельника, но и внешнего вида. Так как пластины самоклеящиеся, с них удаляется защитный слой и только потом выполняется крепление к карнизу. Иногда для повышения надежности монтажа крепление можно провести при помощи гвоздей.
Выбор кровельного материала напрямую зависит от типа крыши. Каждый из возможных вариантов подразумевает свои условия и правила монтажа.
Выделяют следующие варианты кровли:Эта работа выполняется на завершающем этапе. К тому времени необходимо утеплить стены здания, так как коробка подшивки будет прилегать вплотную. Иначе придется оставить стену неутепленной или ломать подшивку. Как правило, подшивка осуществляется из дерева, что дает возможность не проводить дополнительную вентиляцию.
Сама по себе она представляет некое подобие короба, который крепится к продолжению кобылки и стропил. Его каркас состоит из двух досок, где одна идет прямо по направлению к стене от конца свеса. Соединение происходит под прямым углом при помощи шурупов или саморезов.
Также применяются металлические пластины. Между досками обязательно оставляются небольшого размера зазоры. Срез углов короба осуществляется под определенным наклоном, а крепеж – при помощи саморезов и скоб из металла. После этого осуществляется обивка досками по всей длине нижней части каркаса. Таким образом, они защищены от воздействия окружающей среды. Кроме того, нужно обратить внимание на расположение стыков. Они должны не совпадать с соседними балками. Углы подпиливаются на 45 о.
Данный процесс является не менее важным, чем любой другой. Различают несколько вариантов утепления:
Если чердачное помещение хозяин не планирует использовать в качестве жилой зоны, то возможно проведение внутреннего утепления. Таким образом, скрывается свободное пространство, образовавшееся между стропилами.
Сначала по всему периметру следует перекрыть кровлю пленкой гидроизоляции. Так как стропила находятся поверх обрешетки, пленка полотном не натягивается. Нужно следить за тем, чтобы гидроизоляция покрывала все детали конструкции. В углах между стропилами и обрешеткой поверх пленки прибиваются деревянные рейки, после чего к обрешетке в районе между стропилами набивают минеральную вату. Этот утеплитель должен быть уложен друг к другу впритык.
Далее идет очередь укладки пароизоляционного слоя. Нижний край этой пленки крепится к стропилам. Стыки обеих пленок накладываются друг к другу и крепятся при помощи специального строительного скотча. В том случае если чердачное помещение будет эксплуатироваться как жилое помещение, то необходимо позаботиться о более высоком показателе утепления крыши. Поэтому утеплитель и пленка должны укладываться поверх обрешетки и стропильных конструкций.
Необходимо избегать применения пеноулиуретановых плит, так как данный материал не может плотно состыковаться.
Наиболее приемлемым материалом в плане утеплителя выделяют минеральную вату, однако в обязательном порядке рекомендуется применение гидроизоляционной пленки. Принцип работы по утеплению соответствует вышеописанному.
Таким образом, возведение крыши дома своими руками подразумевает сложную и поэтапную работу, поэтому к данному процессу следует подходить максимально ответственно. Если Вы не уверены, что сможете выполнить все вышеописанные процедуры самостоятельно, обратитесь к профессионалам.