В последние годы листовой профнастил занял лидирующее положение среди материалов, применяемых для ограждений.

Невысокая цена, простой монтаж и долговечность. Эти три фактора являются решающими при его выборе.

Устойчивость и прочность металлического забора обеспечивается столбами. Именно они являются наиболее ответственным элементом конструкции.

Если неверно выбран шаг и глубина их установки, допущены ошибки при креплении обшивки, то владельцу усадьбы в скором времени придется заниматься ремонтом.

В этой статье мы поговорим о том, какие столбы нужны для забора из профнастила и как правильно их установить. Получив полезную информацию, вы избежите досадных ошибок и неоправданной траты средств на восстановительные работы.

Какие столбы подходят для ограждений из профнастила?

Строго говоря, любые. Однако, нас интересует материал, максимально долговечный и прочный. Древесина – наименее подходящий вариант. Срок ее службы намного меньше, чем у металла.

Установив профнастил на обработанные антисептиком сосновые стойки, вам придется через 6 лет снимать его и начинать работу заново. Использование лиственницы или дуба продлевает жизнь каркасу, но увеличивает . Поэтому деревянные стойки чаще всего используют для временных ограждений.

Можно исключить контакт древесины с грунтом, сделав металлический переходник и забетонировав его в фундаменте. Однако, такой вариант не подходит для высоких ограждений, испытывающих интенсивные ветровые нагрузки. Еще один схожий вариант — использовать кусок профильной трубы в качестве стальной гильзы, в которую вставляется столб и затем бетонируется.

Следующий претендент на звание опорной конструкции – асбоцементные трубы. Они недороги, не подвержены гниению и достаточно прочные. К числу их недостатков можно отнести хрупкость и сложность крепления прогонов.

Оставлять асбестоцементные трубы открытыми нельзя. Дождевая вода, попав в них как в колодец, зимой замерзнет и разорвет стенки. Поэтому после монтажа их заполняют цементным раствором или же до начала работ ставят заглушки с обеих торцов.

Армированный бетон также подходит для изготовления стоек. Единственное требование, которое нужно учесть на этапе заливки – установка металлических закладных пластин, к которым будут крепиться прогоны.

Технология промышленного литья бетона в последние годы шагнула далеко вперед. Поэтому вместо трудоемкого «домашнего рукоделия» рекомендуем купить эстетичные сборные конструкции.

Металл – безусловный лидер в области «заборостроения». Он отлично сочетается с профнастилом, хорошо держит ветровые нагрузки и сохраняет прочность на протяжении 50 лет. Единственное, что требуется от владельца – один раз в 3-4 года обновлять антикоррозионную защиту.

Форма поперечного сечения стандартных стальных столбиков – круг, квадрат и прямоугольник. Профилированная труба удобнее в монтаже и по этой причине используется чаще круглой.

Крепление прогонов можно выполнить разными способами с использованием сварки, дополнительных элементов и резьбовых соединений. Это еще одно достоинство стальных стоек.

Столбы под забор из профлиста часто делают из кирпича. Однако, без металла и в этом случае не удастся обойтись. Он требуется для изготовления закладных деталей, к которым фиксируют лаги, и придания конструкции достаточной жесткости.

Основой служат арматурные стержни или профильная труба. Пространство между кладкой и металлом заполняют раствором.

К недостаткам кирпичных стоек можно отнести высокую цену, трудоемкость кладки и большой вес, требующий заливки прочного фундамента. По уровню эстетики и долговечности они превосходят прочие виды заборных опор.

Для установки ограждения из профнастила выгодно использовать винтовые столбы. Это пустотелые стальные трубы квадратного или круглого профиля, снабженные широкой лопастью.

Используя их, можно собрать прочный каркас без земляных работ и бетона. Стойка-свая вкручивается в грунт на глубину 0,8-1,2 метра и прочно держится в нем за счет широких лопастей. На мягкой почве ставить винтовые столбики можно вручную, используя специальный механизм для захвата и вращения.

Главные моменты монтажа

Для того, чтобы правильно установить столбы необходимо выбрать оптимальный способ их крепления в грунте. Для этого следует учесть состав почвы. Если она песчаная и достаточно плотная, то стойки можно ставить без бетонирования в подготовленные скважины или путем забивки.

Главная опасность для любых опор ограждения – силы морозного пучения, выталкивающие их из земли и коробящие каркас. На песке, хорошо пропускающем влагу, деформация забору не грозит. Бетон в этом случае используют для увеличения площади контакта опоры с грунтом.

На плотной песчаной почве рекомендуется заглублять стойки не менее, чем на 1/3 от их длины. На рыхлом и пучинистом грунте глубина заделки остается такой же, но скважину следует пробурить диаметром на 100 мм больше ширины столбика и обязательно ниже глубины сезонного промерзания грунта.

Сделав эту работу, дно ямки отсыпают щебнем с песком до отметки установки стоек. После монтажа опоры вокруг нее послойно с трамбованием засыпается смесь щебня с песком. Пропуская воду, она предохранит столб от выталкивания замерзшим грунтом.

Бетонирование можно выполнить одним из двух способов:

• Традиционным (копают яму, опускают в нее опору и заливают бетоном);
• Комбинированным (скважину бурят на глубину не менее 80 см, ставят стойку и выкапывают вокруг нее широкую ямку глубиной 40 см для бетонирования).

Отметим, что второй вариант экономичнее первого по расходу бетона, хотя и сложнее в исполнении.

Стойки забора можно связать между собой мелкозаглубленным ленточным ростверком. Он повышает жесткость ограждения и улучшает его внешний вид.

Для забора из стальных труб можно использовать разные сечения профиля. Чаще опоры делают из квадратной трубы 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм или прямоугольной 60х40 мм (стенка 3 мм). Стойки из круглых труб мене удобны при монтаже прогонов. Поэтому их используют реже.

Второй вопрос, который следует решить до начала работ – расстояние (шаг) между столбами. Профильные трубы поставляются в виде 6-метровых хлыстов, поэтому для уменьшения потерь выгоднее разрезать их на 3-х метровые куски.

Оптимальный размер сечения прогонов (лаг) — 40х20мм, толщина стенки минимум 2 мм.

Расстояние между лагами зависит от высоты забора и находится в диапазоне от 1,2 до 1,6 метра. От нижней части листа до земли или до верхней отметки ростверка фундамента оставляют зазор от 5 до 10 см.

Монтаж металлических столбов и каркаса

Первый этап – разметка контура ограждения с помощью рулетки и шнура. По ходу этой работы в землю вбивают колышки, отмечающие места копки ямок.

Сначала ставят, выравнивают по уровню и бетонируют столбы на углах участка. После этого копают ямы под рядовые стойки. Между крайними опорами натягивают шнур и по нему выставляют рядовые столбики.

Внимание! Для защиты от коррозии нижнюю часть опоры нужно заварить стальной пластиной и покрыть защитным составом. Верхние крышки к стойкам приваривают после окончания их монтажа или ставят в них специальные пластиковые заглушки.

Двойной контроль расстояний в процессе монтажа необходим. При бурении и копке ям происходит отклонение от намеченных точек установки опор. Металл не прощает ошибок, поэтому расстояния между центрами стоек нужно выдерживать с точностью до 1 см.

Выставив опоры, их временно закрепляют клиньями или кусками кирпича и еще раз проверяют вертикальность и шаг. После этого можно заливать бетон или делать отсыпку ям песчано-щебеночной смесью.

Дав бетону 7 дней для набора прочности, можно приступать к монтажу лаг (прогонов). Их крепят на сварке или на резьбовых соединениях. Сварочная технология используется чаще, поскольку она проще и быстрее. Выровняв прогон по уровню, его прихватывают к стойке, еще раз проверяют «горизонт» и фиксируют рабочим швом.

Собрав металлический каркас, можно приступать к креплению на него профнастила с помощью специальных саморезов.

Опоры для строительства заборов могут быть металлическими, бетонными, деревянными, кирпичными, . Сделать своими руками такие столбы может любой желающий. Их монтаж не представляет особой сложности и вполне по силам даже любителям. Правильная установка столбов для забора подразумевает последовательность в этапах работы и соблюдение требуемых технологий.

Процесс установки бетонных столбов забора

Функции столбов забора

Забор возводится в расчете на долгие годы эксплуатации. Чем правильнее он будет сделан, тем дольше прослужит. По этой причине к установке следует отнестись с не меньшей ответственностью, чем, например, к строительству дома. Большинство оград представляют собой конструкции, состоящие из опор, фундамента, секционного наполнения.

Схема устройства кирпичного забора

Задумавшимся о том, как установить столбы для забора своими руками, следует понимать, что именно эта часть сооружения несет на себе основную нагрузку. Стабильность опор обеспечивает всей ограде необходимую жесткость, долговечность и сохранность первоначального вида. Грамотное осуществление монтажных работ определит добротность конструкции и позволит обойтись без ремонта ограды в течение многих десятилетий.

При установке столбов своими руками нужно понимать, что глубина ям под столбы и метод фиксации свай оказывают огромное влияние на уровень сопротивления нагрузкам. Именно эти параметры отвечают и за сохранность вертикали ограды.

Выполняться опоры могут как из используемого в оформлении секций, так и из любого другого материала. В этом вопросе основную роль играют дизайнерские задумки и предпочтения владельцев.

Ошибки при строительстве забора

Чаще всего при строительстве ограждений допускаются следующие ошибки:

Чертеж монтажа деревянных столбов для ограды

• Неправильно подобранный фундамент;
• Неправильно сделанный фундамент;
• Неправильно установленные столбы (просто закопанные в землю).

Ошибки, допущенные на и столбов, приводят к заваливанию опор и обрушению ограждения уже через пять лет эксплуатации. Тем, кто решил своими руками построить забор на участке, необходимо уделить устройству этих элементов (опор) особое внимание.
Так как видов оград много, то и столбы к ним подбираются разные. Они также отличаются по методу установки. Выбирать тип фундамента и опор следует исходя из вида забора и используемых в его возведении стройматериалов.

Виды столбов опоры

Столбы опоры выполняются из самых разных строительных материалов. Это позволяет соорудить своими руками такой забор, который будет идеально гармонировать с архитектурой надворных построек и ландшафтным дизайном территории.

Процесс установки металлических заборных столбов

Выбор того или иного варианта зависит от индивидуального вкуса хозяев участка, а также от их финансовых возможностей. Сегодня в продаже можно приобрести недорогие готовые столбы для забора, сделанные качественно и по современным технологиям.
Самые популярные виды столбов для забора:

Методы монтажа столбов

Монтаж столбов опоры своими руками следует производить с учетом типа грунта. Так, например, если грунт непучинистый, песчаный, то лучше всего использовать . Для этого в лунку вставляется столб, который выравнивается по уровню и фиксируется бетоном. Для пучинистых почв такой метод не рекомендуется, так как со временем почва способна вытолкнуть столб из лунки, что станет причиной деформации ограды.

Почвы пучинистые предполагают установку опоры в яму, выкопанную ниже уровня промерзания почвы.

Схема установки столбов в пучинистых почвах

В них дополнительно устраивается расширение. Столб в этом случае почти наполовину вкапывается в землю, при этом расходуется много бетонного раствора, стройматериалов и трудозатрат. Этот вариант относится к наиболее эффективным, но неэкономичным.

Установку столбов путем бетонирования не применяют для песчаных почв. В этом случае лунки изготавливают по диаметру самих труб путем сверления отверстий. Но сверление вертикальных скважин требует наличия опыта. Универсальным методом монтажа можно назвать установку столбов в лунки большие по диаметру, чем сами опоры. Оставшееся пустым пространство засыпается мелким щебнем и колотыми кирпичами. Такой вариант обеспечит конструкции хороший дренаж.

Бетонные столбы своими руками

Наиболее экономичными считаются , сделанные своими руками.

Процесс заливки фигурного столба из бетона

Основные характеристики таких изделий:

• Надежны и прочны;
• Не гниют, не покрываются ржавчиной;
• Не требуют обслуживания;
• Устойчивые к механическим повреждениям;
• Не подвержены погодным явлениям.

Изготовление бетонных столбов в домашних условиях требует наличия специальных форм, бетонной смеси и места для просушки. могут быть выполнены из полиуретана, металла или стеклопластика. Приготовленный свежий раствор просто заливается в такой шаблон и выдерживается в нем до застывания.

Перед тем как наливать в форму свежеприготовленную смесь, ее обрабатывают специальной смазкой. По всей площади шаблона равномерно располагают связанную арматуру. Специальные вставки, которые в дальнейшем будут использованы в качестве крепления секций, устанавливают в нижней и верхней части столба на одинаковом от края расстоянии. В подготовленную форму раствор заливают в один прием.
Его необходимо тщательно разровнять и утрамбовать. Через семь дней столб будет готов.

Столбы из дерева

Также являются экономичным вариантом. Чаще всего такие опоры делаются для . Они могут прослужить несколько лет, но требуют постоянного ухода. К преимуществам таких столбов относятся:

• Экологическая чистота;
• Сочетание с панелями из пиломатериалов;
• Механическая надежность.

Тем, кто задумался о том, как установить столбы для забора из дерева, следует начать с выбора правильного сорта древесины. Предпочтение следует отдавать брусьям из дуба, сосны и лиственницы. Они должны быть без коры хорошо просушенными. Оптимальная влажность такого пиломатериала - не выше 15 %. Хороший брус не имеет сучков, расслоений и следов плесени. Если брусья выгнуты или прокручены, это значит, что их неправильно сушили.

Подробная схема монтажа заборных столбов из дерева

Если же на материале имеются участки с корой, то там, скорее всего, уже нашли себе пристанище насекомые. Весь материал следует обработать антисептическими пропитками и средствами, делающими их устойчивыми к возгоранию.
Этапы установки:

1. Нижнюю часть каждого деревянного столба обжигают и смазывают смолой. Так, если брус имеет в высоту около 270 см, то такой обработке подвергается не меньше 90 см от его нижнего края.
2. Установка начинается с разметки территории будущего забора. Места установки столбов отмечаются с нужным интервалом.
3. При помощи бура делаются отверстия, глубиной около одного метра. В них устанавливаются столбы, которые закрепляют забутовкой или бетонированием.

Важно помнить, что недостаточная глубина лунок может стать причиной обрушения ограды.

Нижнюю часть опор следует обработать грунтовкой с антикоррозийным эффектом. Вначале столбы устанавливают в местах поворота ограды (на углах).

Пример обработки и установки столбов из металлического профиля

Затем необходимо смонтировать дополнительные опоры, например, в местах перепадов высоты (на ступеньках). Перепады до 25 см можно смело игнорировать. После установки угловых и дополнительных опор, крепят опоры промежуточные. В среднем шаг промежуточного столба составляет около 250 см, но не больше 300 см.

Перед установкой опоры в яму засыпают 15 см мелкого щебня. Чтобы опоры стояли ровно, их необходимо проверять по уровню и поддерживать подпорками. Также нужно постоянно сверяться с показаниями отвеса, который поможет определить вертикальность опор. Ряд столбов проверяют на вертикальность с помощью натянутой веревки. После закрепления металлических столбов в яму заливается бетон.

Опоры, которые применяют для строительства заборов на загородных усадьбах или дачах, могут быть изготовлены из дерева, металла, кирпича, бетона и пластика. Установка столбов для забора — дело несложное и по силам даже не слишком умелому домашнему мастеру. Однако выполнение этой работы требует строгой последовательности и соблюдения технологии. Только в этом случае все будет выполнено безукоризненно. О всех нормах и правилах и пойдет речь в этой статье.

Назначение

Забор — это долговременная конструкция, рассчитанная на годы. Чем аккуратнее он будет сделан, тем больше срок его службы. Поэтому к строительству заграждения нужно отнестись с не меньшей ответственностью, чем к возведению других хозяйственных построек на участке.

Большая часть оград включает в себя такие конструктивные элементы:

• Фундамент.
• Опоры.
• Секционное наполнение.

Важно! Если вы задумались над тем, как установить столбы для забора, нужно понять, что именно они берут на себя львиную долю всей нагрузке, обеспечивают заграждению нужную прочность, жесткость и надежность. Тщательное и грамотное выполнение работ позволит обойтись без ремонта конструкции на протяжении десятков лет.

На добротность установки свай оказывают влияние такие факторы:

• Глубина ям под столбы.
• Способ фиксации свай.

Именно эти характеристики определяют степень надежности ограды.

Распространенные ошибки

Нередко установка столбов для забора своими руками сопровождается такими огрехами:

• Ошибки, допущенные при выборе фундамента.
• Неправильно выполненный фундамент.
• Неверно установленные столбы. К сожалению, многие считают, что их достаточно просто закопать в землю.

Важно! Если ошибки допущены на этапе строительства фундамента, то опоры уже заваливаются спустя 3-5 лет.

Классификация

Поскольку разновидностей заборов много, то и к подбору материала для опор нужно подходить ответственно.

Наиболее распространены такие варианты.

• Бетонные. Эти опоры приобретают готовыми или изготавливают из бетонной смеси самостоятельно. Процесс изготовления таких изделий достаточно длительный.

Важно! Главные достоинства бетона — относительно низкая стоимость и продолжительный срок службы.

• Деревянные. У столбов из древесины рабочий ресурс не превышает одного десятилетия. Перед установкой столбов для забора своими руками их пропитывают антисептическим раствором и затем ежегодно окрашивают.
• Металлические. Это — прочные и надежные конструкции. Металлические трубы, которые идут на изготовление опор, закрываются сверху заглушками, чтобы влага не проникала внутрь.
• Асбестоцементные. Трубы из этого материала не подвержены гниению и отличаются повышенной прочностью. Минус этого варианта в том, что монтировать их довольно сложно, нужны дополнительные приспособления, такие как хомуты или обхваты при установке лаг.
• Кирпичные. Такая опора не просто надежна и долговечна, но очень красива. Кирпич сохраняет свои эксплуатационные свойства и спустя десятилетия службы. Однако из-за значительного веса, для кирпичных столбов потребуется достаточно прочный фундамент. Необходима также кладка с перевязкой.

Важно! Если не соблюдать технологию кирпичной кладки, забор быстро утратит привлекательный вид.

Способы установки столбов для забора

При монтаже столбов для забора обязательно нужно учитывать разновидность почвы:

• Для непучинистых грунтов лучше всего подходит способ бетонирования. В подготовленную лунку вставляют столб, выравнивают по строительному уровню, а затем заливают бетонной смесью.
• Если грунт пучинистый, то такой способ не подходит, поскольку со временем почва попросту вытолкнет из лунки столб, и ограда деформируется. Для пучинистых почв опоры устанавливают в яму, которую выкапывают ниже, чем находится уровень промерзания почвы. Опору в этом случае закапывают в землю почти наполовину и расходуют много строительного раствора. Конструкция получается надежная, но экономичной ее не назовешь.
• Универсальный способ установки — это размещение столбов в лунках с большим диаметром, чем опоры. Оставшееся пространство закладывают колотым кирпичом и щебнем. Это создает хороший дренаж для конструкции.

Установка бетонных столбов для забора

Основные преимущества бетонной конструкции:

• Прочность, надежность.
• Устойчивость к гниению и поражению коррозией.
• Отсутствие необходимости в уходе.
• Стойкость к механическим повреждениям и погодным условиям.

Важно! Самостоятельное изготовление бетонных опор требует значительных трудозатрат, наличия свободного пространства для просушки, бетонного раствора и специальных форм.

Формы для опор из бетона изготавливают из таких материалов:

• Металл.
• Полиуретан.
• Стеклопластик.

Раствор заливают в форму и выдерживают, пока он не застынет. Перед заливкой бетонного раствора форму смазывают специальным составом. По всей форме размещают связанную арматуру. Устанавливают также вставки, которые служат креплениями для секций. Вставки размещают в верхней и нижней части опоры с одинаковыми от края интервалами. Раствор в форму заливают в 1 этап.

Установка деревянных столбов для забора

Преимущество деревянных опор для заборов — в их экономичности. Однако долговечностью они не отличаются и требуют специального регулярного ухода. Но такой вариант, помимо экономичности, обладает следующими достоинствами:

• Экологическая безопасность.
• При хорошем уходе — прочность.
• Хорошее сочетание с деревянными панелями.

Важно! Наилучший вариант древесины для опор заграждения — сосна, лиственница или дуб. Необходимо, чтобы столбы были хорошо просушены и лишены коры. На хорошем брусе нет расслоений, сучков и плесени.

Деформация бруса свидетельствует о том, что его неправильно сушили. Если на столбе осталась кора, то в ней могут поселиться насекомые.

Перед установкой столб обрабатывают антисептиком и специальной пропиткой-антипиреном, препятствующим возгоранию. Порядок установки таков:

1. Столбы в нижней части (примерно на ⅓) обжигают и промазывают смолой.
2. Установку начинают с выполнения разметки территории. Места для лунок под опоры отмечают через заданный интервал.
3. С помощью бура проделывают метровые отверстия, в которые устанавливают столбы. Сами столбы закрепляют при помощи бетонирования или забутовки щебнем.

Металлическая труба

Установка металлических столбов для забора целесообразна, если само ограждение выполнено из сетки-рабицы или профнастила. Лучше всего использовать металлические трубы с приваренными к ним креплениями. Хорошо сочетаются бетонные опоры с забором из бетона.

Особенности работы:

• Перед тем, как установить опоры в предварительно пробуренные лунки, нижнюю часть труб обрабатывают антикоррозионным составом.
• Вначале монтируют угловые опоры.
• В лунки засыпают мелкий щебень на высоту 150 мм.
• Правильность установки определяют по строительному уровню.
• После того, как столбы установлены, лунки бетонируют.

Асбоцемент

Асбоцементные трубы используют, если сам забор не очень тяжелый. Монтаж производят в таком порядке:

1. В размеченных местах пробуривают лунки с расширением в нижней части.
2. В каждую из лунок устанавливают трубу из рубероида таким образом, чтобы каждая из них выступала над поверхностью примерно на 200 мм.
3. Строят дощатую опалубку под бетон.
4. Заливают бетон в выемку сваи.
5. Наполняют бетоном скважину (не полностью!), устанавливают в него арматуру. Длина арматурных прутов — чуть меньше, чем готовых опор.
6. Проделывают отверстия в трубах из асбоцемента, вставляют в них шкворень из арматурного прута.
7. Надевают трубы на арматурный каркас. Шкворень при этом упирается в опалубку так, чтобы труба находилась в подвешенном виде.
8. Столбы выравнивают по уровню и закрепляют.
9. Скважину заполняют бетоном до верхней точки опалубки.
10. Конструкцию оставляют до полного застывания раствора на несколько дней.
11. После того, как бетон застыл, шкворень удаляют, а трубы заполняют бетонной смесью на всю длину.

Кирпич

Кирпичные заборы смотрятся солидно и надежно. Стоимость такой конструкции довольно значительная. Возведение кирпичных опор своими руками требует определенных умений и опыта.

Важно! Необходимо, чтобы все применяемые стройматериалы были качественными. Как правило, толщина опорного столба составляет 1,5-2 кирпича.

Алгоритм строительства:

1. Выполняют разметку участка и чертеж в масштабе. Разметку делают деревянными кольями, учитывая вид грунта и размеры участка. Интервал между соседними столбами составляет 2,5-5,0 м.
2. Фундамент под опоры создают расширенным книзу. Правильно выполненная яма под фундамент имеет форму усеченного пятигранника. При этом фундамент не деформируется даже при значительных сдвигах грунта.
3. Глубина фундамента больше уровня промерзания примерно на 200 мм. По центру ямы устанавливают толстостенную трубу, которая придает конструкции дополнительную жесткость. Сверху трубу закрывают колпаком или заливают бетоном.
4. Для легкой конструкции достаточно ленточного фундамента для пролетов и опор. Обустройство гидроизоляции обязательно.

Столбы можно приобрести готовые или изготовить своими руками. Выполнить эту работу может и непрофессиональный мастер, если он будет учитывать все технические требования к тем или иным материалам. В этом случае ограждение получится не только красивым, но и долговечным.

Пётр Михайлович, Уфа задаёт вопрос:

Доброго времени суток! Я садовод с многолетним стажем. Выращиваю цветы, плодовые деревья, соседи хвалят мой огород, говорят, что он поднимает настроение. Но есть один минус. Почти каждый год приходится менять ограду участка. Сам я никогда её не ставил – мало что в этом смыслю, а только нанимал мастеров. Они работу выполняли быстро, деньги брали небольшие, но в итоге оказывалось, что забор худой, даже года не стоит, косится. Я снова нанимаю мастеров, уже других – такая же ситуация. Как-то не везёт мне с рабочими. Терпели-терпели с женой и решили попробовать сделать всё сами. Будем работать не спеша, аккуратно – авось, получится. Научите нас, как ровно установить столбы для забора. Не хочется ещё и нынче обращаться к горе-мастерам. Заранее большое спасибо, с уважением, Пётр Михайлович.

Эксперт отвечает:

Несмотря на кажущуюся сложность работ, справиться с ними под силу любому, так как ровно установить столбы для заборов можно 3 способами, владельцу земельного участка есть из чего выбрать:

1. Забивание.
2. Забутовка.
3. Бетонирование.

К любому из этих методов монтажа нужно подходить с большим вниманием, соблюдать последовательность этапов и не спешить. Только так можно обеспечить качественную установку, которая в дальнейшем не приведет к деформации ограждения.

Одним из самых сложных вариантов, но в то же время наиболее выгодным является забивание столба в землю. Грунт необходим твердый, крепкий: в случае установки столбов в песок или сырую землю столбы долго не продержатся, и вскоре забор начнет наклоняться. В процессе работы будет нужна профильная труба (d = 6 см). Диаметр может быть увеличен, если забор очень высокий. Длина также определяется высотой ограждения. Но следует учесть и уровень, до которого промерзает грунт (от 1,2 м).

Следующей стадией будет разметка места для будущего забора. Для этого используются колышки, которые вбиваются в землю двумя рядами (друг напротив друга). От одного к другому надо протянуть веревочку. Наконец, остается пробурить скважины. Обычно это делается специальным буром, но можно воспользоваться и лопатой. Между ямками нужно оставлять расстояние – 2 или 2,5 м. Каждое отверстие – максимум 50 см глубиной, а ширина должна быть на 5 см больше, чем ширина столба. Точно вымеренная глубина, которая будет одной и той же для всех столбов, станет гарантией ровного красивого забора.

В ямку с краю необходимо вбить первый столб. Обязательно следует делать это с напарником. Его задача заключается в том, чтобы поддерживать столб идеально ровно. Не стоит избегать и периодической проверки его положения строительным уровнем. После этого можно приступать к процессу вбивания. Пять столбов вбиваются в грунт с помощью кувалды. Когда все завершено и столбы прочно сидят в земле, песком или щебенкой нужно утрамбовать грунт. Материал насыпается понемногу и каждый раз сильно трамбуется. Положение все так же надо проверять уровнем. Сначала следует поставить два столба – по краям территории и натянуть веревку от одного к другому. Это позволит ровно вбить в землю остальные.

Второй вариант – забутовка. Для нее понадобятся некрупный песок и гравий или щебенка. Для начала отмеряется нужная территория способом, описанным выше. Потом производится бурение, но теперь ямки должны быть на всю длину грунта, включая уровень промерзания почвы (примерно 1,2 м).

Первым делом в отверстие следует насыпать песок, на него ставится столб, который придерживается одним человеком, пока второй будет производить утрамбовку. Следом за песком пойдет щебенка, потом снова песок и так далее. После каждого слоя обязательно нужно проверять положение уровнем.

Еще один вариант монтажа – бетонирование. Он подходит для заборов из тяжелых материалов. Столбы можно забетонировать полностью, при этом суть процесса будет такой же, как в случае забутовки, но щебенку надо заменить цементным раствором. После разметки территории на всю длину промерзания почвы бурятся ямы. В них помещаются столбы. Вокруг кладут арматуру, чтобы бетон прочнее присох к столбам. Срок высыхания – 7 дней. Можно забетонировать ямку и иначе: выкопать отверстие на половину длины промерзания, установить столб, забить его дальше. Оставшуюся пустоту залить бетоном. В течение двух дней надо проверять положение уровнем.